Explorer's Way Australie : Itinéraire Darwin - Alice Springs - Adelaide

L'Explorers Way s'étend du nord au sud de l'Australie. De Darwin, nous voyageons à travers le parc national de Litchfield et celui de Kakadu. Nous passons par Nitmiluk et la Katherine Gorge pour atteindre les vastes étendues de l'outback australien jusqu'à Alice Springs. La route des explorateurs nous conduit ensuite au Kings Canyon et au parc national Uluru-Kata Tjuta. En passant par Coober Pedy, nous atteignons les Flinders Ranges, la Clare Valley, le Barossa Valley et enfin Adelaide.

Le chemin nous fait également passer des tropiques brûlants à l'intérieur rouge de l'Australie et finalement à un épisode hivernal. Des températures allant de 35 à -2 degrés ne sont pas rares lors de ce voyage à travers l'Australie.

Le dernier segment de mon voyage en Australie, qui a duré au total 3 mois, m'emmène dans le Territoire du Nord et le Top End. Nous avons volé de Broome à Darwin, la ville tropicale. Après un road trip d'Adelaide à Perth, puis le long de la côte ouest de Perth à Broome, nous avons passé 14 jours en camping-car à partir de Darwin à travers la région la plus au nord de l'Australie : le Top End ! Parc national de Litchfield, parc national de Nitmiluk (Katherine Gorge), parc national de Kakadu, et Arnhemland. Ensuite, retour à Darwin.

Après une courte pause, trois semaines de voyage sur l'Explorers Way commencent à Darwin, à travers le Red Center (Alice Springs) de retour au point de départ à Adelaide. Alice Springs, Kings Canyon, Uluru, Flinders Ranges figurent tous sur notre itinéraire sur l'Explorers Way. Pour les dernières semaines, nous avons à nouveau loué un camping-car.

Attention : Ne sous-estimez pas les dimensions de l'Australie dans votre planification. Si vous avez peu de vacances et de temps, vous devriez sérieusement réfléchir à l'itinéraire que vous choisissez. N'oubliez pas non plus les coûts supplémentaires de location à sens unique pour les voitures ou les camping-cars.

J'espère que cet article vous aidera à planifier votre itinéraire !

Après avoir volé de Broome à Darwin (la Gibb River Road était malheureusement encore fermée), nous avons passé deux jours à explorer tranquillement Darwin, nous avons récupéré notre camping-car et fait des courses au supermarché pour les jours suivants du road trip dans le Top End. Voici les lieux visités, tous dignes d'intérêt.

Darwin n'est pas seulement la capitale du Territoire du Nord, c'est aussi quelque chose d'autre : tropicalement chaud ! La chaleur et l'humidité élevée après la saison des pluies me rappellent Bali. Pas étonnant, puisque Darwin est plus proche de l'Asie que de toutes les autres grandes villes d'Australie. Le climat ici peut ne pas convenir à tout le monde.

Néanmoins, Darwin est d'une certaine manière un endroit parfait pour arriver en Australie. Pour mon compagnon (mon frère Michi), c'est donc idéal pour s'habituer au climat et au décalage horaire.

La ville elle-même n'a pas beaucoup à offrir selon nous. Un séjour de 1 à 2 jours est amplement suffisant. Grâce à la proximité de la Gibb River Road (qui était malheureusement fermée à notre époque) et des merveilleux parcs nationaux Litchfield, Kakadu et Nitmiluk, Darwin est un point de départ idéal pour un road trip dans le Territoire du Nord. Que ce soit par la Gibb River Road jusqu'à Broome, jusqu'à Alice Springs et Uluru ou complètement du nord au sud jusqu'à Adelaide, notre destination.

Ce que peu de gens savent, c'est que le port de Darwin est deux fois plus grand que le port de Sydney. Malheureusement, il manque la superbe vue sur l'Opéra. De plus, il y a des crocodiles d'eau salée et selon la saison, des méduses venimeuses, rendant la baignade en mer impossible.

Pour cela, la ville a aménagé deux piscines naturelles dans la zone portuaire pour offrir à ses habitants au moins des piscines naturelles.

Darwin est surtout connue pour ses marchés. Le Mindil Beach Sunset Market (jeudi et dimanche à partir de mai) vaut particulièrement le détour. On y trouve un excellent street food à des prix raisonnables. Nous étions sur place lors de l'un des premiers jeudis de mai, c'était très fréquenté, mais nous avons bien aimé.

Si vous n'êtes pas là les jours de marché, il vaut la peine de visiter Mindil Beach pour voir le coucher de soleil.

De plus, l'Injalak Art Center, connu en provenance d'Arnhemland, a un stand avec de magnifiques œuvres d'art des aborigènes australiens. À voir absolument. J'ai eu la chance de me rendre à l'original en Arnhemland (plus de détails plus tard).

S'il y a un endroit qui peut être qualifié de scène, la Waterfront de Darwin est le "place to be". On y trouve de nombreuses boutiques, cafés et restaurants. De plus, les piscines mentionnées ci-dessus ont été aménagées dans la mer avec des filets pour sécuriser contre les méduses et les crocodiles.

Le soir, il vaut la peine de visiter Stokes Hill Wharf. Vous y trouverez quelques restaurants pour tous les goûts et tous les budgets. Les stands asiatiques offrent un bon seafood pour moins de 20 AUD. Les portions sont généreuses et la vue du soir sur la ville ou la mer est magnifique.

D'autres conseils suivront en détail.

Hébergement à Darwin : Les deux fois, nous avons réservé un appartement ou une chambre via Airbnb. Une fois dans le CBD (centre-ville) et une fois à Rapid Creek (recommandé uniquement avec une voiture). Les hôtels étaient tout simplement trop chers à Darwin.

Location d'un camping-car : Apollo Campers. J'y suis allée deux fois et ai vécu un service excellent. Les employés sont très serviables.

Malheureusement, il n'y a pas d'Uber à Darwin. Il faut toujours commander un taxi par numéro de téléphone. Une application pour la centrale de taxi existe, mais ne peut être téléchargée qu'avec un compte iTunes australien (pour les utilisateurs d'iPhone). Numéro de taxi : 131008.

Des bus publics circulent régulièrement pour 3 AUD par course dans la ville.

Les habitants de Darwin peuvent se considérer comme chanceux, car les plus beaux parcs nationaux sont presque à leur porte. Le parc national de Litchfield est le plus proche, situé à seulement 90 km de Darwin.

Le "petit frère" du parc national de Kakadu est cependant très différent, car il offre beaucoup plus d'opportunités pour nager, car les bassins sont exempts de crocodiles. J'ai passé deux nuits sur le terrain de camping du Litchfield Tourist Park. Chacun de ces jours, nous avons passé toute une journée dans le parc national gratuit et avons exploré tous les bassins, chutes d'eau et courtes randonnées ouvertes en mai.

Consultez ici mon article détaillé sur le parc national de Litchfield avec des conseils et les points forts à ne pas manquer.

J'ai souvent lu qu'il est impératif de visiter le Litchfield si l'on a seulement une journée pour explorer les parcs nationaux autour de Darwin. Cela peut être vrai, mais je recommande fortement d'accorder également du temps au parc national de Kakadu (lisez plus bas pour mes points forts dans le parc national de Kakadu).

Visite des termitières 'Magentic Termite Mounds' (termites compassées) et des 'Cathedral Mounds' atteignant jusqu'à 6 m de haut.

Wangi Falls - les belles chutes d'eau avec la plus grande piscine. Malheureusement, lors de nos visites, un crocodile était encore dans la piscine. La baignade est interdite.

Greenant Creek - courte randonnée jusqu'aux bassins que l'on a souvent pour soi.

Bain au Buley Rockhole - beaucoup de touristes mais joli.

Randonnée du Buley Rockhole jusqu'à la chute de Florence (1,2 km). D'abord jusqu'au point de vue, puis descendre vers la piscine pour se rafraîchir.

Point de vue des chutes de Tolmer.

Toutes les routes 4WD (par exemple, Tjaynera Falls, The Lost City) étaient encore fermées lors de mes deux visites début et fin mai. Nous aurions aimé les visiter. Mais avec un camping-car 2WD, nous n'aurions pas pu y aller de toute façon.

Terrain de camping dans le Litchfield Tourist Park : emplacement avec électricité pour 38 AUD par nuit.

À l'entrée du parc, des panneaux d'information avertissent des routes fermées. Il y a également une carte relativement bonne du parc (conseil : soit la prendre en photo ou télécharger la carte du Litchfield NP avant votre voyage).

Attention : surtout les week-ends, le parc peut être très fréquenté, car les habitants de Darwin aiment visiter le parc national de Litchfield. Il peut donc être judicieux de réserver des emplacements de camping à l'avance et de visiter le parc tôt le matin. Les piscines sont les plus pleines pendant la chaleur de midi. À partir de 15 heures, cela devient moins fréquenté, car les visiteurs de la journée commencent à disparaître.

Le parc national que je trouve le plus beau et le plus varié dans le Territoire du Nord est le parc national de Kakadu. À l'entrée depuis Katherine, nous avons d'abord pensé que ça semblait ennuyeux. En raison de la végétation dense et des nombreux arbres, on ne voit absolument rien.

Mais plus vous pénétrez dans le parc, plus le paysage devient impressionnant et varié. Au lieu de rester trois jours, nous sommes restés six jours dans le parc et nous n'avons toujours pas tout vu.

Voici mes points forts dans le parc national de Kakadu accessibles sans tour (qui étaient ouverts et accessibles après la saison des pluies) :

Ubirr : Anciens peintures rupestres et vue depuis le point de vue Nadab surtout juste avant le coucher du soleil, qui est époustouflant. C'était si beau que nous y sommes retournés deux fois.

Warradjan Aboriginal Cultural Center : Vraiment un musée bien fait, qui raconte et explique la vie des aborigènes à travers de nombreuses citations et histoires des habitants.

Nourlangie (Burrunggui) : En parcourant un chemin de 1,5 km, vous passerez devant de nombreuses peintures rupestres datant de plusieurs milliers d'années.

Nawurlandja Lookout : Vous offre une excellente vue sur Nourlangie.

Visitez le Bowali Visitor Center pour savoir quelles routes et lieux sont fermés. Vous y trouverez également des informations sur l'état des routes et les marées pour les traversées vers Arnhemland. De plus, vous serez parfaitement conseillé sur les activités à faire pendant votre séjour prévu dans le parc. Nous avons reçu d'excellents conseils et des cartes avec de nombreuses informations.

Carburant : faites le plein à Katherine, Darwin. Juste avant l'entrée du parc, les pompes à essence au Mary River Roadhouse étaient hors service (en venant de Katherine), et le Bark Hut Inn Roadhouse était fermé. C'était plutôt abandonné (en venant de Darwin). Dans le parc, il y a plusieurs stations pour faire le plein : Cooinda Lodge Kakadu, Jabiru et à l'Aurora Kakadu Resort.

Terrains de camping dans le parc : il y a de nombreux emplacements de camping dans le parc. Nous avons choisi un site avec électricité. À Jabiru, l'emplacement au Kakadu Lodge & Caravan Park (46 AUD par nuit) nous a le plus plu. Le terrain de camping au Cooinda Lodge Kakadu (41 AUD par nuit) était beaucoup plus bruyant, et les moustiques en raison de l'emplacement dans les marécages étaient plus dérangeants. Les sanitaires n'étaient pas propres.

Hébergement dans le parc : Nous avons passé deux nuits dans le Anbinik Kakadu Resort géré par des aborigènes. Vous y trouverez les logements les moins chers, sauf si vous voyagez en camping-car ou en caravane. Les cabanes ont une salle de bain privée avec douche extérieure, une petite terrasse et des commodités de cuisson à côté.

A Taste of Kakadu Festival : Le festival interactif de la gastronomie a lieu chaque mois de mai. Nous étions sur place par coïncidence pendant le festival qui dure 11 jours. Les informations sont toujours disponibles sur le site internet du parc.

Article détaillé sur le parc national de Kakadu.

Arnhemland couvre presque 100 km² de nature vierge et l'un des endroits les plus éloignés d'Australie.

"Vous devez aller à Arnhemland, c'est ici que vous pouvez sentir l'esprit." - tout cela n'était que des mots. Jusqu'à ma visite. Depuis, ma tête bourdonne. Je veux entendre plus d'histoires, voir plus de cette terre et en apprendre davantage sur la culture, les rites et les peintures rupestres.

Arnhemland est géré par des tribus aborigènes (Bininj) qui vivent ici depuis plus de 60 000 ans. Les visiteurs ont besoin d'un permis pour pouvoir y accéder. Cependant, cela ne permet que de visiter la colonie de Gunbalanya et le centre d'art Injalak. Les voyages individuels ne sont pas possibles.

Ce n'est qu'au cours d'une excursion d'une journée (par exemple, Arnhemlander Cultural & Heritage Tour) que l'on peut accéder à Arnhemland depuis Jabiru au parc national de Kakadu. C'est ce que nous avons fait et heureusement, nous avons eu un jour "calme". Avec notre guide Ryan, nous étions seulement 8 personnes. Cela nous a donné l'occasion de découvrir des lieux et des espaces qu'il ne montre pas à tout le monde ou qu'il n'est pas autorisé à révéler. Les groupes sont parfois trop grands, les autres trop peu en forme.

Pour accéder aux anciennes peintures rupestres, il faut escalader certains rochers. Cela en valait la peine. Je pourrais passer des heures devant ces peintures rupestres, qui sont beaucoup mieux visibles et aussi plus grandes en Arnhemland. Il n'y a pas de clôtures, et nous pouvons donc nous asseoir ou nous allonger sur le sol (de nombreuses peintures sont peintes sur les plafonds dans les grottes) et nous demandez ce que l'on peut y voir.

Ryan a également pu nous expliquer seulement certaines peintures. Seules quelques Bininj plus âgés pourraient nous indiquer ce que l'on peut voir, si l'histoire a été transmise.

Le moment fort suivant est la visite du centre d'art Injalak de Gunbalanya. Étant déjà allé voir des œuvres d'art en provenance d'Arnhemland à Darwin et dans le parc national de Nitmiluk, je ne m'attendais pas à quelque chose de nouveau. Je me suis trompé. De nombreux artistes peuvent être vus dans le centre d'art, peignant leurs œuvres, fabriquant des didgeridoos (le terme correct serait Yidaki) ou imprimant des tissus avec leurs designs.

Bien que les artistes soient timides - ce qui est souvent dû à un vocabulaire anglais limité - ils sont ravis lorsque vous leur posez des questions sur leurs œuvres. Graham nous a montré son projet actuel et a expliqué l'histoire. Plus tard, je lui ai acheté plusieurs de ses magnifiques œuvres d'art à la galerie. Évidemment, il a insisté pour poser avec moi.

Les voyageurs individuels (avec un permis, vous ne pouvez visiter que la galerie d'art Injalak, rien d'autre) peuvent réserver la Rock Art Tour à Injalak sur le site web à l'avance. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. Mais les nombreux sites fabuleux que nous avons pu visiter tout au long de la journée dans le cadre de la visite étaient déjà très impressionnants.

À la fin du tour, notre guide Ryan nous a même emmenés à un site funéraire à moins de 20 mètres de la route (bon, un chemin serait le terme approprié). Pour montrer du respect, nous ne devrions pas prendre de photos ici. Il ne voulait également pas raconter d'histoires sur les os humains qui traînaient là. Pour lui, c'était trop incertain, que les histoires soient vraies. Pas de rumeurs. D'accord. Pourtant, c'est une sensation étrange d'être à un tel endroit.

Puis tout s'est rapidement déroulé, et soudain nous étions à Cahils Crossing et de retour à Jabiru, d'où nous étions partis le matin.

Excursions d'une journée à Arnhemland : Réservez avec Arnhemland 4WD Cultural & Heritage Tours pour 273 AUD. Le départ est à Jabiru. La visite est géniale et en valait vraiment la peine. Le prestataire appartient à 100 % aux Aborigènes, les groupes sont petits. Site internet d'Arnhemland Cultural & Heritage Tours.

Le centre d'art Injalak à Gunbalanya (Oenpelli) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 14h. Fermé le dimanche et les jours fériés.

Rock Art Tour des Injalak Arts : La visite dure environ 3 heures et coûte 110 AUD. Vous devez obtenir des permis au Northern Land Council (voir le point suivant). Consultez la visite sur le site d'Injalak Arts.

Les permis pour Arnhemland se procurent auprès du Northern Land Council à Jabiru au numéro de téléphone : (08) 89383000 ou ici en ligne sur le site.

Le parc national de Nitmiluk (autrefois Katherine Gorge) appartient au peuple aborigène Jawoyn. Ils gèrent à la fois la Cicada Lodge, le terrain de camping à côté et différentes visites en bateau dans la Katherine Gorge (gorge). Le rivière Katherine a creusé son chemin profondément à travers des falaises de grès et a ainsi formé cette gorge.

Il est préférable d'explorer les gorges en kayak. Comme nous étions début ou mi-mai (j'y suis allé deux fois) au parc national de Nitmiluk pour une nuit à chaque fois, la rivière était toujours fermée à la navigation en kayak. La saison des pluies avait été longue et il y avait encore quelques crocodiles d'eau douce (Salties) dans la rivière. Dommage.

Je recommande vivement le 'Cultural Cruise'. Les locaux Jawoyn expliquent beaucoup de choses sur leurs traditions, outils et l'art rupestre sur les rochers pendant la traversée. Lors des visites régulières avec les bateaux (dirigées par des blancs), ces informations et ces histoires ne sont pas racontées.

À quelques minutes à pied du débarcadère, se trouve le point de vue qui vous offre une vue magnifique sur la gorge au lever ou au coucher du soleil. J'étais ici lors de mes deux visites à Nitmiluk au coucher du soleil. C'était magnifique !

Pour les lecteurs de mon blog, ce n'est pas un secret : j'adore les vols en hélicoptère ! J'ai donc fait ici un vol panoramique avec Nitmiluk Heli Touring au-dessus de toutes les 13 gorges ! Cela en vaut la peine et c'est encore une fois une expérience à part !

Plus d'infos sur ce site.

Distance : 276 km

Le trajet du parc national de Nitmiluk ou de Katherine à Daly Waters est plutôt monotone. Toutefois, il y a un endroit où chacun devrait faire une pause : Bitter Springs dans le parc national d'Elsey. Les sources thermales sont situées en plein milieu d'une petite forêt tropicale. Tout à coup, des palmiers se dressent de chaque côté et le paysage change complètement.

Les Bitter Springs sont moins fréquentées que les sources chaudes situées à quelques kilomètres de là à Mataranka (mentionnées dans chaque guide de voyage).

L'arrêt en valait la peine, les sources sont agréablement chaudes (environ 30 - 34 degrés), l'eau est cristalline et grâce au courant, on peut se laisser porter le long de la rivière jusqu'à la sortie. Après cela, on est rafraîchi et peut continuer jusqu'à Daly Waters.

En route, à Larrimah se trouve le Pink Panther Hotel, qui est annoncé par des panneaux roses de plusieurs kilomètres auparavant. Ici, tout est vraiment rose. Mais nous continuons.

À Daly Waters, nous sommes agréablement surpris : le pub vaut vraiment le détour. Nous pensions que tous les guides de voyage et autres voyageurs exagéraient. Le pub lui-même est un amas de curiosités : des soutiens-gorge, des sous-vêtements, des chaussures, des permis de conduire, des badges de police, des chapeaux, des panneaux de circulation et bien d'autres choses. Incroyable !

Je n'aurais pas cru qu'ici - au milieu de nulle part - le terrain de camping est complet et que nous obtenons la toute dernière place avec branchement. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Nous ne voyageons pas en haute saison, et de plus, depuis les 2 derniers mois, il y avait encore suffisamment de places disponibles partout. Mais ici, c'est différent. Fou et fascinant.

À peine arrivés, un groupe de musique live commence, la commande pour le repas (demi barra - demi steak, avec salade à volonté) n'est possible qu'à partir de 19h30 - ce qui est assez tard pour des normes australiennes. Mais nous sommes en retard, d'autres "créneaux" sont déjà complets.

Un musicien divertit tous les invités avec de la musique country (surtout Johnny Cash, yeah), à 22 heures, il est l'heure de se coucher ! Nous et un kangourou errant sommes les seuls encore éveillés après 23 heures. Mais la voie lactée est à nouveau très bien visible à l'œil, donc nous prenons des photos. C'est d'ailleurs la première fois en semaines (depuis Perth ?) que je gèle et dois mettre un pull.

Emplacement de camping avec électricité (32 AUD) et emplacements non électrifiés ainsi que des petites cabines peuvent être loués. Les réservations à l'avance ne peuvent être faites que pour les groupes plus importants. C'est d'abord arrivé, premier arrivé, premier servi. Vers 17 heures, nous avons eu de la chance. Mais c'est un samedi, peut-être est-ce moins fréquenté en semaine. Je ne sais pas.

Distance : 522 km

Après probablement 3 km, nous atteignons la ville fantôme de Newcastle Waters et le célèbre Junction Hotel. Ce dernier a été construit en 1932 à partir d'anciennes éoliennes. Cependant, il n'apparaît qu'après environ une heure de route. Comme il aurait fallu faire un détour, nous abandonnons cette excursion et continuons. Le trajet de Daly Waters à Wauchope est encore moins varié que la veille. Des mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale apparaissent, mais nous n'y faisons pas halte.

Entre-temps, nous faisons des pauses pour étirer nos jambes :

En fait, nous voulons conduire jusqu'à Tennant Creek aujourd'hui. La ville, avec environ 3000 habitants, est la seule "grande" ville entre Katherine et Alice Springs. Lorsque nous arrivons, il n'est que 14 heures, et de plus, nous n'avons pas envie de rester en ville. Nous continuons donc jusqu'aux Devil's Marbles.

Nous avons réservé un emplacement de camping avec électricité pour la nuit à 30 AUD. Les douches et les toilettes étaient propres, et le site est calme et gérable.

Les Devil's Marbles (les billes du diable) ou "Karlu Karlu" ou Karlwekarlwe sont des lieux sacrés pour les Aborigènes dans l'outback (plus précisément des tribus Warumungu, Kaytetye, Anmatyerre et Alyawarre). On dit que la serpent arc-en-ciel y a déposé ses œufs, les Devil's Marbles.

Karlu Karlu signifie "objet rond". Selon la légende, les rochers sont les œufs du serpent arc-en-ciel de la Dreamtime. C'est donc un endroit important pour les cérémonies et doit être traité avec respect. Des panneaux indiquent qu'il est demandé de ne pas grimper sur les rochers. Malheureusement, peu de visiteurs respectent cela. C'est très triste que la plupart des visiteurs ne se préoccupent pas de l'endroit et de sa signification.

Dans mon imagination, je m'étais représenté quelques pierres rondes. À notre arrivée, je ne suis pas le seul à être assez sans voix. En effet, la zone avec des rochers granitiques sphériques est immense. Plus de 1000 pierres sont réparties sur une grande étendue. Les rochers ronds ont été formés par l'érosion et le désagrément.

Il est possible de faire le tour des formations rocheuses. Merci de respecter le souhait des Aborigènes et de ne pas grimper sur les pierres comme beaucoup d'autres visiteurs.

À peine 10 km après le départ, nous nous arrêtons à nouveau. La raison ? Le Wycliffe Well Roadhouse & Holiday Park. Ou la capitale UFO d'Australie. Déjà sur la Stuart Highway, il y a des panneaux amusants indiquant qu'une piste d'atterrissage pour des Ufos se trouve devant nous.

En route, il y aurait encore le Barrow Creek Hotel, qui selon les informations d'amis est également recouvert de billets de banque épinglés au mur. Cela semble similaire au pub de Daly Waters, donc nous ne faisons pas d'arrêt ici et continuons jusqu'à Aileron.

À Aileron, nous apercevons déjà de loin l'homme Anmatjere de 12 m de haut, veillant sur sa famille surdimensionnée au-dessus du petit village. À l'entrée se trouve une galerie d'art aborigène que vous pouvez également visiter si vous faites une pause.

Nous continuons ensuite directement jusqu'à Alice Springs.

À Alice Springs, nous explorons le piétonnier avec les Todd Mall Markets, un ensemble de galeries d'art aborigène, de boutiques de souvenirs et de cafés.

À temps pour le coucher de soleil, nous nous rendons au Anzac Hill, un mémorial de guerre, pour admirer le coucher de soleil et la vue sur la ville. Malheureusement, le sanctuaire des kangourous est fermé et propose des visites seulement à partir du lendemain au coucher de soleil.

À partir de là, un vol en montgolfière est recommandé. Nous l'avons réalisé avec Outback Ballooning (site web). Une mise à jour suivra dès que possible.

Consultez le rapport de voyage avec des conseils pour Alice Springs.

Hébergement : Nous avons passé une nuit à l'Ibis Styles Alice Springs Oasis, idéalement situé.

Repas : The Rock Bar. De bons burgers, service rapide et facilement accessible.

Conseil pour une excursion : le matin, allez voir le coucher de soleil en montgolfière au-dessus de l'Outback. Fournisseur : Outback Ballooning, 390 AUD. Merveilleux !

Distance Alice Springs - Kings Canyon Resort (camping) : 472 km, environ 5,5 - 6 heures de route.

Le Kings Canyon est un point culminant dans le Red Center de l'Australie. Malheureusement, le parc national de Watarrka, dans lequel se situe ce canyon profond et large d'une couleur rouge éclatante, est ignoré par de nombreux touristes. Ils ne connaissent qu'une destination : Uluru. Cependant, les touristes australiens savent apprécier la beauté de ce canyon.

Lisez : Rapport de voyage pour le Kings Canyon avec des conseils.

Les couches de roche sont en fait vieilles de plus de 440 millions d'années. Il y a environ 20 millions d'années, une fine fissure dans le plateau s'est élargie progressivement grâce au vent et à la pluie.

Puisque nous voyageons pendant l'hiver australien, le Rim Walk (environ 6 km) était absolument sur notre liste de choses à faire. En été, avec des températures dépassant les 40 degrés à l'ombre, ce chemin est fermé très tôt le matin. Trop souvent, des gens s'évanouissent à cause de l'ascension difficile au bord du canyon.

Nous avons décidé d'effectuer le tour complet du canyon à une température agréable de 18 degrés sur le plateau. Le vent est fort et rend la température agréable pour la randonnée. Sans stress, avec de nombreuses pauses photo, nous empruntons le chemin et découvrons tous les points de vue.

Nous passons devant des lieux sacrés des Aborigènes Luritja, tels que le point d'eau dans le Garden of Eden. Certaines parties à l'intérieur du canyon sont aussi sacrées et sont pour nous tabou. Je respecte cela volontiers.

Après la balade, nous restons encore, car un ranger propose des conférences gratuites sur le parc national à 15 heures. Il parle de la collaboration avec les Aborigènes pour protéger la nature, nous explique la flore et la faune et répond à toutes les questions de tous ceux qui s'y intéressent. C'est une belle occasion pour ceux qui veulent en savoir plus sur le parc national de Watarrka.

Hébergement : Kings Canyon Resort. Ici, il y a des cabanes et un camping avec et sans électricité, pour chaque type de voyageur. Le bon côté, c'est que le Kings Canyon Resort n'est qu'à 10 km du Kings Canyon. Nous avons campé sur le terrain. Malheureusement, j'ai oublié de confirmer ma demande de réservation. Tous les emplacements électrifiés étaient déjà occupés, nous avons dû nous contenter d'un emplacement non électrifié. Tarifs : emplacement non électrifié : 20 AUD par personne, emplacement électrifié : 25 AUD par personne.

Rim Walk du Kings Canyon : Cette randonnée commence par une courte montée de 100 m et suit le long du canyon. La distance totale avec les points de vue est d'environ 8 km. Nous avons pris environ 4 heures avec de nombreuses pauses photo (normalement entre 2 et 2,5 heures).

Dingos : Au Kings Canyon Resort, vous avez la chance de voir régulièrement une meute de dingos. Pour certains, c'est un plaisir, pour d'autres, c'est une douleur. En effet, ces animaux intelligents savent parfaitement que de nombreux touristes laissent leur nourriture et leurs sacs poubelle traîner. "Nourriture trouvée" pour les dingos. Donc, rangez votre nourriture et ne les nourrissez pas.

Distance entre Kings Canyon Resort (camping) et Uluru (Ayers Rock Resort) : environ 305 km, environ 4 heures de transport.

L'ultime point d'orgue que tous les voyageurs en Australie s'attendent serait Uluru. Des amis m'en avaient déjà parlé comme d'un rocher impressionnant. Il est bien connu sous le nom d'Uluru ou de Ayers Rock comme il a été appelé autrefois.

Dès notre arrivée au camping "Ayers Rock Campground", nous nous rendons à Uluru et entreprenons le Base Walk autour du monolithe.

Lisez tous les conseils pour visiter Uluru ici.

Avec la visite du Field of Light, un rêve devient réalité. L'installation lumineuse Field of Light a d'ailleurs été prolongée jusqu'à fin 2020. Réservez absolument des billets avant le voyage, car ils sont très prisés.

Il faisait glacial, mais les lumières sous la voie lactée visible étaient magnifiques. Nous avons marché dans la mer de lumière pendant environ 1h30 avant de devoir repartir en navette.

Tous les conseils pour visiter le Field of Light se trouvent dans cet article.

Le lendemain matin, nous nous rendons avec SEIT Outback au lever de soleil vers Kata Tjuta (anciennement Olgas). Ici aussi, nous avons vécu un fascinant jeu de couleurs. Les rochers - composés de conglomérat - s'élèvent jusqu'à 500 mètres de profondeur.

Après un petit-déjeuner avec un café réconfortant (il faisait seulement 2 degrés, la nuit dernière était sous zéro), nous empruntons le court mais venteux chemin dans la Walpa Gorge. Le chemin est inégal et passe entre deux des rochers pour finir dans une "impasse". Walpa signifie "vent" dans la langue des Anangu aborigènes. Le nom ne pourrait pas être plus approprié.

Après une courte pause et une douche chaude, que j'avais vraiment besoin, nous passons au prochain temps fort : survol en hélicoptère au-dessus d'Uluru et Kata Tjuta. Comme nous serons peut-être ici qu'une seule fois dans notre vie, nous avons réservé ce vol au Visitors Center la veille. Pour tous ceux qui veulent voir "rien" et les formes d'Uluru et Kata Tjuta de près et sous un autre angle : il faut saisir cette opportunité.

Lors du coucher de soleil, nous nous plaçons avec de nombreux autres voyageurs sur la route nationale du parc, en direction d'Uluru. Les couleurs se colorent à nouveau de manière très intense. Heureux et satisfait, nous retournons au camping. Les impressions et les émotions sont écrasantes. Le parc national Uluru-Kata Tjuta est vraiment quelque chose de spécial.

Petite info : Le parc national Uluru-Kata Tjuta est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que patrimoine naturel et culturel. Le parc s'étend sur 1326 kilomètres carrés.

Distance Uluru (Ayers Rock Resort) - Coober Pedy : 733 km, 8 heures de route.

Le trajet vers Coober Pedy a été long. La plupart des voyageurs font une pause nuit à Marla. Nous n'en avions pas envie et nous avons conduit en alternance chaque heure. Avec des températures maximales de 18 degrés, peu de circulation et des pauses régulières, cela n'a pas été un problème.

Sur le chemin, il n'y avait pas grand-chose à voir. La route était partiellement rouge, le paysage changeait en direction du sud de l'Australie, passant du rouge à de plus en plus de vert. Le long de la route, nous avons vu quatre aigles à queue large. Malheureusement, il était trop tard pour freiner et faire des photos. Ces animaux sont imposants et peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Très impressionnant.

Coober Pedy est une petite ville poussiéreuse de seulement 1700 habitants. La plupart d'entre eux vivent sous terre dans des grottes, appelées "Dugouts" (Coober Pedy vient du terme aborigène kupa piti qui signifie "le trou de l'homme blanc").

Cela a l'avantage d'avoir une température agréable de 24 degrés en été, même quand il fait plus de 40 degrés, mais aussi en hiver froid.

La petite ville est la capitale mondiale des mines d'opale. Environ 70 % proviennent de cet endroit. Coober Pedy a également servi plusieurs fois de décor pour des films hollywoodiens : Mad Max III, Pitch Black ou Red Planet ont été tournés entre autres dans ce décor désertique.

Nous ne nous sommes pas seulement logés dans un Dug Out, mais nous avons également visité une mine d'opale avant de poursuivre notre chemin vers le sud. Les visites de l'église serbe-orthodoxe souterraine, le point de vue "The Big Winch" et bien sûr le vaisseau spatial laissé sur Hutchinson Street du film "Pitch Black" étaient intéressants.

Hébergement : Dug Out B&B, hébergement nouveau et confortablement aménagé avec une vue magnifique sur le paysage.

Visite de mine d'opale : Tom's Working Opal Mine, adultes 15 AUD (visite autonome). Des visites guidées sont également proposées.

Non loin d'Adelaide se trouvent les Flinders Ranges. Le monument sans doute le plus connu du sud de l'Australie est Wilpena Pound, situé au centre des Flinders Ranges. Malgré les températures hivernales, nous avons donc passé la nuit dans le Wilpena Pound Resort au lieu du camping. Avec des températures sous zéro, cela était un bon investissement. Même si rien n'y est isolé et que nous avons très froid la nuit.

Wilpena Pound ressemble à un immense amphithéâtre de pierres et de montagnes. La meilleure vue se fait lors d'un vol panoramique. Comme nous avions déjà réalisé de nombreux vols en hélicoptère auparavant, nous avons décidé de passer notre tour. Si vous avez le temps et l'argent, d'autres voyageurs recommandent de faire le vol panorama coûteux d'une journée. Cela mérite certainement le coup d'œil (voir les images sur Google).

Nous avons plutôt gravi les superbes sentiers vers Wangara Lookout. D'ici, nous pouvions avoir un aperçu de ce que pourrait être le panorama de Wilpena Pound vu d'en haut. Grâce au soleil, les températures étaient agréables et le sentier de randonnée était surtout à l'ombre de la forêt (si vous voyagez l'été, parfait).

Si vous souhaitez apercevoir des kangourous et des wallabies à l'état sauvage, vous êtes au bon endroit. Dès notre arrivée (malheureusement il faisait noir), nous avons dû rouler extrêmement lentement car plus de 30 kangourous et wallabies se trouvaient en bord de route. Wow ! Tous les voyageurs en Australie qui affirment qu'ils n'ont pas vu de kangourous vivants durant leur voyage doivent simplement se rendre en Australie méridionale. Qu'elles soient l'île de Kangourou, la péninsule d'Eyre, Coober Pedy ou Flinders Ranges, je n'ai jamais manqué de voir des kangourous et des wallabies vivants pendant mon voyage.

Le lendemain, nous avons encore rencontré plusieurs animaux. Un véritable paradis ! Cette excursion en valait la peine, même si nous avons tout de même eu froid la nuit à cause du manque d'isolement et des deux couvertures.

Hébergement : Terrain de camping à Wilpena Pound ou au cher Wilpena Pound Resort. Les prix des chambres sont également exagérés ici. En Australie, on paie pour la nature, pas pour le luxe. En revanche, le Rawnsley Homestead semble être super et beaucoup moins cher. Lors des températures plus élevées, mon premier choix aurait été le terrain de camping du complexe.

Randonnée : Divers sentiers de randonnée partent directement du Wilpena Pound Resort dans les Flinders Ranges. À quelques pas du Visitor Center, on peut louer des vélos de montagne. Comme on ne peut pas rouler sur les sentiers avec ces vélos, nous avons décidé de ne pas le faire. Tous les chemins étaient très bien indiqués. Nous sommes allés au

Le Barossa Valley est LA région viticole de l'Australie. Environ 60 % de la production totale du pays provient de cet endroit. Nous sommes ici en hiver, donc après les vendanges. La plupart des vignes sont vides, les feuilles sont tombées. C'est donc un peu désolé et non coloré. Les routes sont toutes bordées de magnifiques arbres. Cela doit être magnifique lorsque les arbres portent des feuilles.

En dehors des villes, nous trouvons encore des arbres qui n'ont pas perdu leurs feuilles :

Néanmoins, cette région nous rappelle notre domicile à Heilbronn. Car ici aussi, il y a beaucoup de vignes. Certaines d'entre elles se trouvent à quelques mètres de ma maison.

La meilleure vue se trouve au point de vue Mengler Hill :

Naturellement, nous avons goûté et acheté du vin. Acheter du vin en Australie n'est pas bon marché. Les bouteilles commencent à 18 AUD dans les magasins Bottle Shop, directement à la cave, selon la qualité à partir de 25 AUD.

Nous avons logé dans un petit cottage qui, à ma grande joie, avait une cheminée ! Pour la plupart des gens, cela n'est pas pertinent parce que l'on vient ici en été ou en automne pour les vendanges. En hiver, les nuits sont très froides et peuvent également descendre autour de zéro degré dans cette région.

Hébergement : Tanunda Cottages dans le centre de Tanunda. Il aurait également pu y avoir un terrain de camping dans la région, mais par nuits d'hiver froides, nous avons préféré ces petits cottages si accueillants pour 2-4 personnes (2 chambres).

Meilleure vue sur le Barossa Valley : Menglers Hill Lookout.

Dégustations de vin : Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard pour une dégustation de vin ou pour parcourir le Riesling Trail à vélo. Nous nous sommes donc arrêtés au Chateau Tanunda (motif photographique magnifique), avons goûté et acheté du vin.

La meilleure pizza, selon les dires : 40s Café à Angaston. Pour être honnête ? Non. La pizza était grasse, un peu américaine, et les variantes n'étaient pas vraiment à notre goût. Pourtant, c'est un hit parmi les locaux et c'est très fréquenté.

D'autres conseils pour le Barossa Valley, je les ai trouvés ici chez Adelaidenow.

Ensuite, nous avons repris la route vers Adelaide. Tout ce que vous pouvez voir et faire à Adelaide, je l'ai écrit ici : conseils et points forts d'Adelaide.

Pour le Top End, je vous recommande de prévoir au moins trois jours dans le parc national de Kakadu. Un à deux jours suffisent pour Darwin, principalement pour "s'adapter" et s'acclimater. Le parc national de Litchfield peut être visité en une journée et il faut également une journée pour Nitmiluk. Si vous disposez de peu de temps pour le voyage, vous pouvez également sauter le parc national de Nitmiluk.

En tout, je vous conseille de prévoir au moins 7 à 10 jours. Mais cela dépend toujours du temps de voyage et des préférences personnelles. J'ai passé six jours dans le parc national de Kakadu et j'aurais pu rester encore plus longtemps, car je considérais cette région (avec Arnhemland) comme quelque chose de très particulier (plus de détails plus bas).

J'ai passé au total trois nuits à Nitmiluk, deux nuits dans le parc national de Litchfield). À Darwin, j'ai passé une semaine au total, car je me suis accordé une petite pause du road trip (j'ai été en Australie pendant trois mois au total).

Darwin - parc national de Litchfield - parc national de Nitmiluk - parc national de Kakadu (avec Arnhemland) - Darwin.

Jour 1 : Arrivée à Darwin.

Jour 2 : Explorer le CBD de Darwin.

Jour 3 : Darwin, récupérer le camping-car et faire des courses.

Jour 4 : Darwin - parc national de Litchfield.

Jour 5 : Parc national de Litchfield -> voir mes conseils & points forts pour le parc national de Litchfield.

Jour 6 : Parc national de Litchfield - parc national de Nitmiluk.

Jour 7 : Parc national de Nitmiluk.

Jour 8 : Parc national de Nitmiluk - parc national de Kakadu.

Jours 9 - 14 : Parc national de Kakadu -> voir mes conseils & points forts pour le parc national de Kakadu.

Jour 15 : Parc national de Kakadu - Darwin.

Avant de faire le voyage à travers le Red Center (Kings Canyon, Alice Springs et Uluru), je prévois cinq jours de repos à Darwin. Pas parce que la ville est si belle, mais parce que mon frère (avec qui je fais le dernier segment) a eu un petit chaos d'agenda et ne peut pas arriver plus tôt.

Pour ce segment, nous avions très peu de temps. L'"Explorers Way", comme cette route est également appelée, peut être parcourue en 10 jours, avec de nombreux points forts. Nous avons prévu 18 jours au total pour aller de Darwin à Adelaide. Ici, je vais compléter les arrêts que nous avons effectués et où, éventuellement, nous pourrions économiser du temps pour un voyage sans stress.

Jour 16 : Darwin - récupérer le camping-car, faire des courses et se rendre au parc national de Litchfield (Litchfield Tourist Park).

Jour 17 : Parc national de Litchfield -> voir mes conseils & points forts pour le parc national de Litchfield.

Jour 18 : Parc national de Litchfield - parc national de Nitmiluk.

Jour 19 : Parc national de Nitmiluk - Daly Waters.

Jour 20 : Daly Waters - Wauchope (chez Devil's Marbles).

Jour 21 : Wauchope - Alice Springs -> voir le rapport de voyage pour Alice Springs.

Jour 22 : Alice Springs - Kings Canyon.

Jour 23 : Kings Canyon -> consulter le rapport sur le Kings Canyon avec des conseils.

Jour 24 : Kings Canyon - Uluru.

Jour 25 : Uluru -> consulter l'article complet sur Uluru et Kata Tjuta.

Jour 26 : Uluru - Coober Pedy.

Jour 27 : Coober Pedy - Wilpena Pound (Flinders Ranges).

Jour 28 : Flinders Ranges.

Jour 29 : Wilpena Pound - Barossa Valley.

Jours 30 - 33 : Adelaide -> voir mes conseils et points forts pour Adelaide.

Jour 34 : Vol de retour vers l'Allemagne.

Pour nous, la réponse a été rapidement trouvée : le camping-car. Pourquoi ? On est beaucoup plus flexible, on a de merveilleuses aires de camping à choisir et on économise pas mal d'argent. Les terrains de camping avec électricité coûtent environ 41 à 46 AUD. Un hébergement dans le parc national peut atteindre plus de 300 AUD par nuit.

Pour ce > road trip de 15 jours dans le Top End, j'ai loué un petit camping-car chez Apollo avec Susi (Black Dots White Spots). Comme nous avons décidé de réserver un camping-car seulement une semaine avant, tous les 4WD étaient déjà partis. Heureusement, nous avons pu obtenir un Endevour Camper chez Apollo. Il y avait même 20 % de réduction grâce à une promotion.

Pour les trois semaines à travers l'Outback, dans lesquelles je suis accompagné par mon frère, nous avons réservé un plus grand camping-car (Euro Tourer) à l'avance. Celui-ci nous offre un chauffage, car dans l'Outback et le Red Center, il peut faire des températures à un chiffre pendant notre voyage (mai - juin), surtout la nuit. De plus, c'est presque tout droit, puisqu'il n'y a pas de virages à prendre avec un plus grand camping-car.

(Des images et des informations sur les prix des camping-cars suivront)

Il est préférable de visiter le Territoire du Nord pendant la saison sèche entre mai et septembre. Si vous voyagez dans plusieurs régions d'Australie, il est conseillé de bien réfléchir à l'ordre de votre itinéraire. Par exemple, j'ai commencé à Adelaide (début de l'automne) à la mi-mars et suis arrivé à Darwin après avoir traversé Perth et Broome. Ainsi, je suis arrivé juste après la fin de la saison des pluies dans le Territoire du Nord (début mai).

Le nord est tropical, chaud et l'humidité est extrêmement élevée. Même en saison sèche. Début mai, c'était presque insupportable, et juste avant le coucher du soleil, les moustiques arrivent en masse. Lorsque je suis revenu à Darwin après deux semaines dans les parcs nationaux, c'était beaucoup plus supportable.

Dans le parc national de Kakadu, il y a encore beaucoup de routes (surtout les 4WD et les traversées vers Arnhemland) fermées ou impraticables en mai. Peu après notre visite au parc national de Kakadu, les routes menant aux Jim Jim Falls, aux Twin Falls et aux Gunlom Falls ont été ouvertes. Dommage, j'aurais aimé toutes les voir de plus près. Par contre, les vols en hélicoptère vers les chutes ne sont pas possibles pendant la saison sèche.

Dans le parc national de Litchfield, début mai, l'accès à et la randonnée aux célèbres Wangi Falls étaient également fermés pour travaux de maintenance. Toutes les routes 4WD étaient encore fermées.

Au parc national de Nitmiluk, il n'était pas possible de louer des kayaks ni de se baigner en mai, car la rivière était encore inspectée à la recherche de crocodiles et n'avait pas encore été ouverte.

Côté températures, la saison est parfaite. La nuit, les températures descendent sous les 30 degrés, le jour, les températures moyennes tournent autour de 33 degrés. Il ne sera que brièvement que le thermomètre dépassera les 36 degrés. De plus, toutes les chutes d'eau étaient magnifiques, car elles avaient beaucoup d'eau. Pendant la saison sèche, la plupart des chutes sont moins impressionnantes, soit asséchées, soit ne formant qu'un ruisseau.

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