Croisière en Patagonie et Terre de Feu par le Cap Horn

La Patagonie est pour beaucoup le lieu de rêve à la fin du monde. Moi aussi, j'ai longtemps souhaité venir ici, explorer ce pays sauvage entre l'Atlantique et le Pacifique.

Ici se trouvent des forêts pluviales millénaires, d'énormes glaciers, des massifs montagneux escarpés avec des cascades, une vaste pampa, des fjords mystérieux et des arcs-en-ciel à admirer de temps à autre.

C'est précisément ces fjords que je voulais explorer en Patagonie. On ne peut pas y accéder en voiture, mais avec l'un des deux navires d'expédition du seul opérateur Australis (Voir les offres ici).

Ainsi, il se fit que nous avons passé la fin de notre voyage de 5 semaines (Voir le rapport de voyage Chili-Argentine) sur le bateau. Pendant cinq jours (4 nuits), nous avons navigué à travers les fjords de Patagonie : depuis Ushuaia (Terre de Feu, Argentine) vers le Cap Horn jusqu'à Punta Arenas (Patagonie, Chili).

Ce que nous avons vécu ici n'étaient pas seulement des paysages à couper le souffle et une mer calme, mais aussi des vents violents et une forte houle. Les courants marins sont particulièrement traîtres près du Cap Horn, et c'est précisément cela qui rend cette croisière d'expédition si spécial.

Jour 1 : D'Ushuaia au Cap Horn

Jour 2 : Cap Horn et la baie de Wulaia

Jour 3 : Glacier Pía - Glacier Garibaldi

Jour 4 : Sund Agostini - Glacier Águila et Glacier Cóndor

Jour 5 : Pingouins de Magellan sur l'île de Magdalena et débarquement à Punta Arenas

Notre aventure commence à Ushuaia. 'El Fin del Mundo' - la fin du monde, comme cette petite ville au bout du monde argentin se vante. Il est également annoncé ici qu'à partir d'Ushuaia, la plupart des voyages d'expédition vers l'Antarctique commencent. Cela ne m'étonne pas, car nulle part ailleurs on peut être aussi proche de l'Antarctique qu'ici (près de 1000 km comme les pingouins l'indiquent dans la ville). Seule la brutale passe de Drake et 2-3 jours de voyage séparent Ushuaia de l'Antarctique.

Quand nous arrivons au port, il s'avère que sur six navires de recherche accostés, cinq se dirigent vers l'Antarctique. Seul notre Ventus Australis a un itinéraire différent : les fjords et glaciers isolés de Patagonie. Il pleut des cordes et de sombres nuages de pluie flottent au-dessus des montagnes de Terre de Feu.

C'est pourquoi, après avoir passé les douanes, nous nous dirigeons rapidement à l'intérieur du navire. Nous sommes accueillis par l'équipage et faisons l'enregistrement, nous remettons notre passeport (c'est normal sur les navires, car nous traversons la frontière entre l'Argentine et le Chili) et nous prenons notre cabine au pont 2 du navire qui n'a même pas un an.

La cabine est très spacieuse, lumineuse et de grandes fenêtres panoramiques complètent l'ambiance. Même la salle de bain est - par rapport à d'autres navires de croisière - assez grande. Je suis ravi et content que je puisse occuper le lit près de la fenêtre.

Nous ne restons pas longtemps ici car sur le pont, nous apercevons les dernières vues de l'Ushuaia sous un ciel noir et du parc national de Tierra del Fuego.

La pluie s'arrête et le soleil réchauffe l'air frais avec ses derniers rayons de la journée. Nous avons même le plaisir d'admirer un arc-en-ciel qui s'étend complètement à l'horizon et disparaît dans la mer. Quel départ de l'Argentine !

Nous nous rendons au Sky Bar, où le capitaine accueille les invités à bord. Il explique l'itinéraire et ce qui nous attend dans les jours à venir avant de se retirer et que nous levions l'ancre.

Lorsque nous sortons, le soleil se couche lentement. Nous laissons derrière nous les lumières éclatantes d'Ushuaia, cap sur le légendaire Cap Horn.

Lors du dîner à trois plats avec du vin chilien, nos nouveaux voisins de table ne parlent que d'un sujet : Pourrons-nous débarquer au Cap Horn demain matin ? Nous ne le savons pas. La prévision météorologique est bonne, mais que peut vraiment dire une prévision pour le Cap Horn ?

Alors que je suis couché dans mon lit, nous quittons le canal Beagle et prenons la direction du Cap Horn. Dans la distance, les lumières d'Ushuaia brillent très faiblement. La mer semble calme, je ne me rends presque pas compte que je suis sur un bateau.

Mais c'est aussi une idée fausse, car le temps change rapidement, ...

Soudain, je me retrouve assise verticalement dans mon lit. Où suis-je et pourquoi est-ce si bruyant ? Les vagues frappent la proue de cette mer qui n'est plus du tout calme. Nous sommes dans une tempête, le vent fait tanguer le navire de haut en bas. Il n'est que 0h30.

Bien que les vagues ne mesurent que 2-3 mètres, le vent souffle à 100 km/h sur la mer. Cela fait que le navire est secoué de tous les côtés. Susi, qui est assise dans son lit à côté de moi, a les yeux un peu ouverts. Éreintée, elle déclare : 'La passe de Drake n'est pas beaucoup plus horrible !' - Super, pense-je. En route pour l'Antarctique.

Vers 3h30, il commence à faire jour. Je ne pensais pas vivre le lever de soleil matinal à la fenêtre panoramique dès la première nuit (involontairement).

Quand, après une nuit que j'ai vécue comme sans sommeil (je me lève plusieurs fois pour regarder la mer), le réveil sonne à 6h00, je me lève soulagée ! Du café et des sandwichs sont prêts.

Mon moment fort du voyage. Qui ne rêve pas de mettre les pieds un jour sur le célèbre Cap Horn ? Cabo de Hornos évoque l'aventure. Ou n'est-ce rien d'autre que l'idée d'être enfin arrivé à un endroit exceptionnel et éloigné ?

Les rêves de nombreux marins et aventuriers se sont ici brisés. Ce n'est pas sans raison que ces eaux sont considérées comme le plus grand cimetière de navires du monde. Plus de 800 navires y auraient déjà sombré ou se seraient écrasés contre les falaises de l'île. Plus de 10 000 marins y ont perdu la vie.

L'espace sur les cartes marines est à peine suffisant pour représenter tous les épaves de navires, car toutes y sont marquées. Je n'ai pas peur, ma curiosité l'emporte. Quelle sensation d'aller à terre au point le plus au sud de la planète ?

Susi, ma copine blogueuse et compagne de voyage, a déjà eu de la malchance lors de deux visites. Au troisième essai, cela devrait enfin fonctionner !?

Nous prenons donc gilets de sauvetage, appareil photo et nous nous habillons chaudement. Nous sommes prêts !

Vers 7h, nous ancrons devant la baie du Cap Horn, où nous pourrions éventuellement débarquer. L'eau semble calme, le soleil brille et scintille au-dessus du monument de l'albatros avec une fissure bien visible au milieu : c'est le Cap Horn.

Je vois une petite plage et un long escalier raide menant vers le haut. Au sommet se trouve une petite maison, dont une grande drapeau chilien est peint sur le côté. Derrière se dresse le phare et une petite maison où vit le gardien de phare avec sa famille. Un chemin en bois mène au monument à droite. Allons-nous pouvoir y accéder ?

Le premier Zodiac est descendu. Du moins, j'observe la tentative de l'équipage. Lorsque cette tentative échoue et qu'ils récupèrent le Zodiac à bord, je comprends : Une première tentative d'accéder au Cap Horn a échoué.

Peu de temps après, l'annonce retentit, indiquant que bien que le vent soit acceptable, la hauteur des vagues de 2 mètres est trop élevée pour monter à bord du Zodiac. Nous attendons un peu, prenons des photos et j'examine de plus près les îles autour du Cap Horn.

Est-ce que je l'avais imaginé ainsi ? Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule et non pas de nombreuses petites îles. Le Cap Horn est un archipel insulaire, classé parc national. Les îles sont en partie formées de falaises abruptes et recouvertes de luxuriantes herbes vertes.

La mer brille d'un turquoise, et soudain un pingouin émerge de l'eau, disparaissant aussi vite.

Ce que beaucoup ne savent pas : le Cap Horn (ou : Cape Horn/Cabo de Hornos) est un archipel insulaire et un parc national, et avec un peu de chance, on peut accoster sur l'île la plus au sud, à proprement parler le Cap.

À 8h15, nous avons la certitude : l'essai d'accoster a échoué. Les vagues sont trop hautes. De plus, un mur noir approche par le sud. Un orage. Nous levons l'ancre et prenons la direction de notre prochaine destination : la baie de Wulaia.

Après un petit-déjeuner, nous retournons au lit pour récupérer un peu de sommeil.

À midi, nous avons la possibilité de visiter le capitaine et son équipage sur le pont. Évidemment, nous saisissons cette occasion. Nous voyons la carte marine encore fraîche pour le Cap Horn, où les chiffres et les calculs sont notés au crayon.

Car quiconque contourne le Cap Horn ne s'appuie pas sur la technologie moderne : la navigation se fait manuellement et à la main.

Nous profitons du temps jusqu'à atteindre la baie de Wulaia et nous nous reposons un peu de la courte nuit.

Vers 15 heures, nous atteignons la baie historique de Wulaia. La mer est calme devant nous, un débarquement avec des Zodiacs ne devrait pas poser de problème cette fois-ci.

La Caleta Wulaia (Caleta signifie baie en espagnol) est un endroit d'une grande importance historique, car elle abritait autrefois la plus grande colonie des peuples autochtones de la Terre de Feu, les Indiens Yámana (également appelés Yagan ou Yaghan). Charles Darwin a mis pied à terre ici lors de son voyage à bord du HMS Beagle avec le capitaine Fitz Roy en 1833. La tâche de Darwin consistait alors à cartographier et à explorer la région.

Fitz Roy a tenté, entre autres, de missionner les Yámana ; ils ont été impitoyablement chassés à l'époque. Qui ne mourut pas dans le combat fut tué par l'une des maladies importées. Aujourd'hui, les Yagan sont éteints. Ce chapitre de l'histoire chilienne est très sombre et est souvent passé sous silence.

On peut encore y voir une station radio abandonnée de l'armée chilienne. Australis en a pris possession et y a installé un petit centre d'information sur l'histoire des Yagan et des chercheurs.

Des tentes Yagan reconstruites derrière le musée sont également visibles.

Mais d'abord, nous nous engageons dans une petite randonnée peu exigeante vers le haut (durée environ 1 heure). Après 14 jours de randonnée en Patagonie, ce type de montée ne nous pose pas de problème. À travers la forêt, nous marchons jusqu'à un point de vue avec vue sur le Ventus Australis et la baie de Wulaia.

En chemin, nous découvrons les plantes et fruits ainsi que les hêtres pseudo-antarctiques, les hêtres magellan et les hêtres anti-antarctiques, qui se trouvent uniquement ici. Nous sommes dans une forêt pluviale subantarctique. La région fait partie de la chaîne de montagnes andines de Darwin, qui est entourée d'un champ de glace de 150 km de long.

Dans le sud de la Patagonie, la tundre magellan rencontre la forêt magellan et la forêt pluviale magellan, donc trois zones climatiques. Cela sonne très impressionnant pour nous.

Nous entendons également encore une fois l'histoire des baies de Calafate : Qui en mange une revient. Nous verrons bien.

À la fin, il y a du chocolat chaud, sur demande avec du whiskey. ¡Salute!

Après le dîner à trois plats, accompagné encore cette fois de vin chilien, nous regardons un film documentaire sur la faune de la Terre de Feu. Ensuite, nous tombons fatigués dans nos lits.

Aujourd'hui, nous sommes censés visiter deux glaciers : le glacier Pía et le glacier Garibaldi. Déjà en chemin vers ceux-ci, nous passons par ce qu'on appelle 'l'allée des glaciers' - mais à 6 heures du matin, quand le réveil sonne et que je regarde par la fenêtre panoramique, je ne vois principalement qu'une chose : du brouillard et de la brume. Mes yeux sont lourds et je reste donc allongé.

Plus tard, nous croisons le bras principal du canal Beagle et nous entamons la baie Pía. Des morceaux de glace flottent autour de nous. Avant même le petit-déjeuner, nous montons sur le pont supérieur pour observer l'entrée.

Au glacier Pía, nous mettons pied à terre. Nous sommes transférés en zodiacs et commençons une montée d'une heure (je ne l'appellerais pas vraiment une randonnée) vers plusieurs points de vue, où nous voyons le fjord ainsi que le glacier Pía sous différentes perspectives.

Le chemin est boueux et un peu escarpé. Comme l'ascension est courte, elle est réalisable pour tout le monde (notons que nous avons choisi le niveau le plus difficile, il semble que les passagers moyens à bord ne soient pas les plus sportifs).

Une fois au sommet, nous sommes récompensés par une vue magnifique sur le glacier qui s'avance vers la mer. Nous voyons bien en dessous de nous le petit bateau entre les blocs de glace ancrés.

Pour écouter la nature et le craquement du glacier, nous prenons un 'moment Patagonia', comme l'appelle le guide Auguste : nous restons silencieux pendant une minute et ne bougeons pas. Car nos vêtements de plein air (la plupart portent des pantalons de pluie) font du bruit lorsque l'on bouge.

Puis je grimpe encore sur un petit rocher, et j'ai également une vue sur l'arrière de la montagne où se trouve une lagune glaciaire.

Maintenant, nous devons commencer à redescendre, mais pas sans nous arrêter au pied du glacier à hauteur d'eau. Je m'assois et j'en profite. Nous faisons partie des derniers à remonter à bord.

Dans l'après-midi, nous mettons le cap sur le fjord Garibaldi sur la côte sud de la Terre de Feu. À gauche et à droite de nous, un impressionnant ancien forêt pluviale brille de ses plus belles teintes de vert et de jaune. Des cascades plongent au milieu.

Ici, nous pourrions participer à une randonnée dans la forêt pluviale de Patagonie, mais nous devrions le faire sans jeter un œil sur le glacier. Nous renonçons, ces glaciers sont trop fascinants pour moi.

Le meilleur, c'est que le capitaine ne se contente pas de se diriger vers le glacier Garibaldi, nous nous approchons également très près de sa zone de séparation. De l'extérieur, nous pouvons donc profiter de cette promenade et avoir la meilleure vue sur le glacier Garibaldi.

La zone de séparation ressemble à un mur de glace lorsque l'on s'en approche. Encore et encore, je me suis retrouvé devant ces géants et j'ai été émerveillé. C'est aussi le cas ici.

Je suis comme sous le charme et je ne peux pas détacher mes yeux. Il pourrait à chaque seconde se briser un plus gros morceau du glacier, et je ne veux pas manquer ce spectacle. On ne peut jamais s'en lasser. Chaque fois que ça craque et que de la glace tombe avec un bruit immense dans la mer, je reste figé et oublie d'appuyer sur le déclencheur. Je garde néanmoins ces souvenirs en mémoire.

Malheureusement, un moment est venu où nous devons faire demi-tour et quitter le fjord Garibaldi.

Nous passons le temps jusqu'au dîner avec une présentation de nouveau très intéressante sur le détroit de Magellan. L'histoire de l'exploration m'intéresse vraiment, et je prends assidûment des notes sur les conseils de recherche qui nous sont donnés.

Après le dîner, nous ne voulons pas encore aller au lit et nous regardons un documentaire sur la Géorgie du Sud. Ce qui a pour conséquence que je ne souhaite pas seulement aller en Antarctique, mais entreprendre directement la version 'étendue' avec la Géorgie du Sud. Je commence déjà à économiser...

Tôt le matin, nous naviguons à travers le canal Cockburn et tournons dans le Sund Agostini. De là, nous voyons des glaciers qui proviennent du centre de la Cordillère Darwin. Beaucoup d'entre eux atteignent la mer.

Nous avons atteint le parc national Agostini. Cependant, la beauté paysagère des montagnes et des glaciers est en grande partie masquée par des nuages et une pluie torrentielle.

Après un rapide petit-déjeuner, il est temps de mettre des pantalons de pluie, une veste de vent et de pluie, une écharpe et un bonnet, de prendre un gilet de sauvetage et d'attendre sur le pont le moment de monter dans les zodiacs. Il fait 5 degrés, ce qui n'est pas si froid pour le sud de la Patagonie et la Terre de Feu.

Lorsque nous accostons, nous commençons une petite randonnée le long de la lagune du glacier Águila. Le glacier est dans un brouillard épais. Est-ce que le temps s'améliorera ?

Sur l'autre rive se trouve un mélange d'algues et de forêt pluviale. Mais nous lui tournons le dos.

La randonnée est courte et tranquille, et pour revivre notre 'moment Patagonia', nous faisons un léger détour à travers une ancienne forêt pluviale que, jusqu'à présent, très peu de personnes ont probablement foulée.

Une fois que nous quittons la dense forêt couverte de mousse, il ne reste plus qu'un court chemin avant que nous nous retrouvions face au glacier. La pluie baisse et je peux enfin prendre quelques photos du glacier Águila enveloppé de nuages sans avoir constamment à nettoyer mon objectif.

Alors que nous retournons au bateau, les nuages se dissipent un instant. Le glacier se reflète magnifiquement dans la lagune, et avec le temps sombre, tout semble un peu mystique.

Après le déjeuner et une présentation sur les pingouins de Magellan et leur habitat de l'île Magdalena (que nous visiterons demain), nous sommes prêts dans l'après-midi pour le dernier glacier du voyage.

Dans les bateaux zodiac, nous naviguons cette fois-ci directement vers la languette du glacier Cóndor au bout du fjord. Rarement, on se rapproche autant avec un petit bateau, car cette entreprise n'est pas sans risque.

Le glacier ne doit pas être trop actif et, idéalement, aucun gros morceau de glace ne devrait tomber pendant notre présence (c'est ainsi qu'on appelle la rupture de glace). Sinon, cela pourrait déclencher une plus grande vague de tsunami, et nous ne serions plus en sécurité dans les Zodiacs. L'eau est glacée, une chute dedans n'est souhaitable pour personne.

Mais c'est précisément ce que nous voulons : de gros morceaux de glace qui tombent bruyamment dans l'eau. Le glacier Cóndor ne nous fait malheureusement pas ce plaisir (ce sont toujours de petits morceaux de glace qui se brisent), mais je constate une fois de plus à quel point ces glaciers me fascinent. Les structures de glace, les crevasses et les différentes nuances de couleurs dans lesquelles la glace brille sont merveilleuses.

Le glacier a d'ailleurs été nommé d'après les condors des Andes qui nichent sur les falaises abruptes du fjord et attendent tranquillement leur proie lorsqu'ils ne sont pas en chasse. Malheureusement, comme il pleut encore, nous ne voyons aucun de ces impressionnants animaux.

Un peu triste et nostalgique, je me sens alors que nous faisons demi-tour et quittons le fjord vers le Ventus Australis. Ce sera notre dernière soirée sur ce navire d'expédition.

Le capitaine fait un discours d'adieu, la carte marine pour le Cap Horn est mise aux enchères parmi les passagers et le capitaine invite à un dîner du capitaine.

Alors que nous nous préparons, une tempête se lève comme par enchantement. Nous sommes de retour dans le détroit de Magellan, et celui-ci mérite vraiment sa réputation. Le pont extérieur et les bars sont fermés, des verres tombent bruyamment des tables, et il vaut mieux se déplacer sur le navire qu'avec au moins une main sur le garde-corps. On se sent comme un ivrogne titubant.

Pour ma part, je suis allongé sur mon lit pendant cette 'action' et je regarde par la fenêtre panoramique, où le bateau monte et descend, contre laquelle les vagues et des jets d'eau s'écrasent continuellement. Ce qui se passe en dehors de notre cabine, Susi me le raconte tout excitée, alors qu'elle se joint à moi devant la fenêtre panoramique. Comme je n'ai pas de problème avec le mal de mer, je trouve ce va-et-vient très amusant (sauf la nuit, car là je préférerais également dormir, haha).

Pour la première fois de ce voyage de 5 jours, juste avant le coucher de soleil, le plafond nuageux se déchire et nous vivons l'un des plus beaux et les plus kitsch des couchers de soleil que vous puissiez imaginer. Il est désormais plus de 22 heures, et avec une certaine nostalgie, nous faisons déjà nos adieux à cette belle parcelle de terre.

Aujourd'hui, il faut encore se lever tôt. Mais pour moi, aujourd'hui, aucun problème, car je vais voir mes animaux préférés, les pingouins !

Je suis déjà très excité et je suis déjà sur le pont avec mon appareil photo et mon gilet de sauvetage à 7 heures du matin, attendant de débarquer par Zodiac.

Les conditions météorologiques sont bonnes et cela signifie : Nous pouvons partir !

L'île dans le détroit de Magellan héberge une énorme colonie de pingouins de Magellan. Lors d'une promenade sur un sentier balisé, nous pouvons les observer.

'Les pingouins ont toujours la priorité ici !' - tel est le slogan, et ainsi nous commençons chacun à notre tour notre visite.

'Toujours garder ses distances et ne pas se mettre à terre pour prendre des photos, car les pingouins ont des puces !'. Oh là là, j'ai déjà visité plusieurs fois leurs cousins en Afrique du Sud, mais je n'avais jamais pensé que ces adorables animaux pouvaient être infestés de puces. Je repousse ce détail et m'accroupis quand même sur le chemin pour observer les pingouins à niveau.

Car : Nous avons une heure maximum pour passer avec les adorables créatures. Si une tempête survient (ce qui arrive souvent ici), nous devons vite retourner au pont et à bord du navire. Le temps, comme toujours, n'est pas suffisant. Jamais, que ce soit avec des pingouins, des gorilles ou lors de safaris en Afrique.

J'admire les pingouins qui waddlent, se prélassent et construisent leurs nids. Ils sont tout simplement adorables.

Malheureusement, il est aussi désolant (comme avec leurs congénères en Afrique du Sud) que leur nombre diminue rapidement. Ils sont en danger d'extinction.

Je pourrais passer des heures à observer les pingouins waddlant, se bousculant, construisant des nids, courtisant, couvant, se baignant, trébuchant et trompetant.

Mais comme il se doit, après presque une heure, l'ordre nous est donné de retourner à bord. Le vent se renforce. Il m'apparaît que cela a été mon dernier moment fort de ces deux magnifiques pays. Je sais que je reviendrai.

Mais d'une manière ou d'une autre, notre voyage ne devrait pas se terminer aussi brusquement.

Débarquement à Punta Arenas, ou : En Patagonie, la perception du temps est différente. Il est difficile de prévoir, car tout peut toujours changer.

Près de deux heures plus tard, et beaucoup plus tôt que prévu, nous atteignons Punta Arenas. Mais alors que nous nous levons pour préparer nos dernières affaires, nous recevons l'annonce : Nous ne pouvons pas entrer dans le port. La raison ? Le vent et les courants sont trop forts.

Que quoi ? À mes yeux, la mer est calme, le soleil brille, et mon ressenti est une fois de plus assez différent de celui des marins expérimentés à bord. 'Katrin, va un peu dehors, tu vas sentir le vent.' D'accord, je sors.

Je ne vais pas très loin, car dès que je me mets face au vent, je suis repoussée. Wow, quelle force. Je réalise que les vents sont bien trop forts. Ainsi, l'entrée dans le port est momentanément échouée.

Nous avons des pilotes et deux remorqueurs pour nous aider, qui essaient de nous pousser vers le port malgré le mur de vent. Cela échoue aussi dans un premier temps. Il est déjà temps pour le déjeuner et l'équipage de cuisine prépare un repas imprévu pour nous passagers.

Après plusieurs heures supplémentaires (il est déjà 15h30), nous finissons enfin par entrer dans le port et ancrons à Punta Arenas. Quel soulagement que nous ayons réservé notre vol retour pour Santiago du Chili le soir. Notre déjeuner libre à Punta Arenas ne sera pas au programme, car nous nous dirigeons aussi vite que possible vers l'aéroport, où nous rencontrons d'autres passagers qui ont manqué leur vol.

Aujourd'hui encore, nous avons acquis une expérience passionnante et palpitante ! Et c'est exactement pour cela que j'aime tant voyager.

Cruceros Australis est le seul opérateur pour les croisières d'expédition de 5 jours à travers la Patagonie méridionale et la Terre de Feu. Il existe deux itinéraires, exploités par deux navires : Stella Australis et le nouveau navire jumeau Ventus Australis, sur lequel nous avons effectué la tournée.

Selon leurs propres déclarations, Australis respecte les réglementations environnementales en vigueur au niveau national et international.

La plupart des passagers sont déjà un peu âgés, mais étonnamment, beaucoup de personnes entre 30 et 50 ans étaient à bord.

Chaque jour, il y a deux excursions, des conférences et des documentaires.

Difficulté des excursions : Étant donné que principalement des 'personnes âgées' sont à bord, ne vous laissez pas décourager par des excursions 'difficiles'. Vous pouvez choisir le niveau difficile sans souci. Pour moi, elles n'étaient même pas modérées. Quiconque n'a pas de problèmes de santé ou de limitations peut le faire, j'en suis convaincu.

Vêtements : Grâce à la croisière d'expédition, on peut être décontracté et à l'aise. Comme dans le reste du Chili et de l'Argentine, le look à couches est de mise.

Vous n'aurez pas de réseau mobile pendant le voyage. Il est temps de déconnecter.

Mal de mer : je ne m'y connais pas du tout, car je n'ai jamais eu de problèmes. Même si on navigue toute la journée dans des eaux apparemment calmes et protégées, il ne faut pas sous-estimer le trajet vers le Cap Horn. Apportez des médicaments ou des patchs contre le mal des transports. Car si vous avez le mal de mer, il est souvent trop tard pour faire quelque chose.

Il n'y a pas de guide de voyage pour la croisière, la destination est trop spéciale. Si vous prévoyez un voyage au Chili ou en Argentine avant ou après, je vous recommande les guides de voyage Dumont pour le Chili et l'Argentine.

La meilleure période pour voyager est l'été patagonien de novembre à mars. Mais même alors, vous pourrez rencontrer les conditions climatiques typiquement patagones et vivre les quatre saisons en une journée, voire en une heure.

Soyez préparés à tout et apportez non seulement des vêtements chauds, mais aussi un pantalon de pluie et une veste de pluie (idéalement une veste en tissu imperméable).

Nous avons effectué notre croisière à travers les fjords de Patagonie et de Terre de Feu début décembre et à la fin de notre voyage de 5 semaines à travers le Chili et l'Argentine.

Les quatre premières semaines, nous avons eu la chance avec le temps, mais pendant la croisière, le temps a changé et nous avons malheureusement vu rarement le soleil et le ciel bleu. Mais c'est aussi ce qui rend le voyage spécial.

Avez-vous déjà été ici et avez-vous d'autres conseils ? Nous serions ravis de recevoir un commentaire sous ce texte.

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Avertissement : Un grand merci à Australis pour ce merveilleux voyage - mon avis est bien sûr naturel et reste le mien.