Conseils et informations sur le Botswana

Le Botswana est surtout connu des voyageurs pour une chose : des étendues vierges infinies, une biodiversité riche et les plus grandes populations sauvages au monde, tant au centre que dans le delta de l'Okavango. Il y a aussi beaucoup de sable, de savanne et souvent trop peu d'eau.

Les moments passés dans la nature, comme je vais probablement les vivre au Botswana, font déjà battre mon cœur plus vite.

Le Botswana est un pays idéal pour les conducteurs autonomes. Avec un véhicule tout-terrain et une tente de toit, on peut accéder à des régions reculées qui ne sont pas desservies par des bus. Certains endroits dans le delta de l'Okavango ne sont accessibles que par avion ou en mokoro (pirogue en bois).

Un voyage individuel au Botswana en tant que conducteur autonome nécessite un certain temps de préparation que j'ai malheureusement sous-estimé. Sans une planification assez détaillée, ce voyage pendant la haute saison n'est probablement pas possible.

Bien sûr, certains vont s'écrier : "Bien sûr que c'est possible", mais je dis non. Pas si l'on voyage comme moi pendant la haute saison, en commençant à planifier seulement trois mois avant et en établissant un itinéraire pour visiter en un peu plus de trois semaines à la fois la bande de Caprivi en Namibie, le parc national de Chobe, les chutes Victoria (Zambie, Zimbabwe), le delta de l'Okavango avec Moremi et la Kalahari centrale.

Dans cet article, tu trouveras donc des conseils à prendre en compte lors de la planification de ton voyage au Botswana. J'y partagerai également mes erreurs fondamentales que j'aurais aimé éviter.

C'est pourquoi tu trouveras ici mon plan de voyage étape par étape pour le Botswana. Ensuite, les conseils de voyage pour ton voyage au Botswana avec tout ce que tu dois savoir avant le départ !

Voici mon récit de voyage pour la Namibie - Botswana avec une tente de toit !

L'Afrique du Sud et la Namibie sont des pays d'entrée pour les voyageurs en Afrique australe. Mais le Botswana est différent et tout à fait spécial. Pourquoi ? Voici les faits :

Le Botswana est un pays idéal pour les aventuriers qui souhaitent voyager avec un véhicule tout-terrain et une tente de toit !

Principe de 'faible capacité, grande valeur' : Mieux vaut moins de touristes, qui dépensent plus d'argent pour l'hébergement. En clair : le Botswana est le pays de safari le plus cher d'Afrique. Pourtant, même en haute saison, il n'y a presque personne (sauf peut-être à Kasane et sur la Chobe Riverfront, qui étaient bondés lors de ma visite pendant le 50e anniversaire de la fête nationale).

Chobe National Park : Le parc national le plus accessible du Botswana est mondialement connu pour ses énormes troupeaux d'éléphants ! Une croisière en bateau en soirée sur la rivière Chobe est un incontournable.

Les célèbres chutes Victoria en Zambie/Zimbabwe ne se trouvent qu'à une heure de Kasane.

Delta de l'Okavango : Cette immense zone humide couvre 6000 à 15000 km² selon la saison. C'est l'endroit où de petites lodges proposent des promenades en mokoro et des safaris à pied dans le delta. Tu y trouveras tous les animaux du sud de l'Afrique, surtout des éléphants et des hippopotames. Pendant la saison sèche, les amateurs d'oiseaux en ont particulièrement pour leur argent.

Moremi Game Reserve : À la lisière du delta de l'Okavango, c'est sans doute le parc national le plus visité du Botswana.

Makgadikgadi Pans : Les plus grandes salines du monde, où tu devrais absolument passer une nuit sous les étoiles ! La lune montante rendait une lampe de poche inutile. Après son coucher, Orion était au-dessus de moi et il régnait un silence total. Inoubliable.

Central Kalahari Game Reserve (CKGR) : Le cœur de la Kalahari est incroyablement vaste, aride, poussiéreux et témoigne de la solitude. Mais c'est tout aussi fascinant. Le point culminant étant la conduite dans la vallée de Deception. C'est l'endroit où le thermomètre grimpe souvent au-dessus de 40 degrés et où les animaux se pressent à chaque endroit ombragé.

Normalement, cela ne m'arrive pas. Cependant, je dois d'abord dire que j'ai, ou plutôt nous avons, abordé la planification du voyage au Botswana de manière assez naïve. L'année dernière, des amis m'ont demandé si j'avais envie de faire un voyage au Botswana. Je n'ai pas hésité longtemps et j'ai accepté. Delta de l'Okavango, parc national de Chobe et Kalahari centrale font battre le cœur des explorateurs plus vite.

J'avais aussi beaucoup entendu parler de la bande de Caprivi en Namibie. Nous voulions l'intégrer à notre itinéraire.

Pour la période de voyage, nous étions rapidement d'accord. Comme les autres compagnons de voyage avaient un emploi fixe dans une entreprise, nous voulions absolument partir après les vacances d'été et avant les vacances d'automne dans le Sud de l'Allemagne. On m'a dit que fin septembre était idéal, car à partir d'octobre, c'est la basse saison. Et ainsi, nous avons eu le problème. Je m'en suis fié à cela et je n'ai pas réfléchi davantage. Peut-être aurais-je dû le faire dès le départ.

Pour que tu ne commettes pas cette erreur : octobre est encore la haute saison absolue, surtout dans le delta de l'Okavango. J'ai lu dans un guide de voyage que c'est la saison des pluies en octobre, mais c'est et reste néanmoins la haute saison.

L'avantage de voyager pendant la saison sèche : pas de boue et des pistes asséchées. Mais même celles-ci ne sont généralement pas une simple affaire, nécessitant une concentration maximale :

Une fois que la destination Botswana était confirmée, j'ai d'abord acheté des guides de voyage pour le Botswana et j'ai lu dans divers forums. Sur le forum Namibia (allemand), j'ai reçu de nombreux conseils utiles et des informations pour planifier notre itinéraire. Malheureusement, j'ai aussi reçu tout de suite la notification que j'étais beaucoup trop en retard pour planifier le voyage au Botswana.

On planifie les voyages au Botswana au moins un an à l'avance. Honnêtement, à ce stade précoce du voyage, je ne m'étais pas encore inquiété du moment de départ. Lors de mon voyage en Afrique du Sud, on m'avait dit exactement les mêmes choses et nous avons pourtant réussi à obtenir partout notre hébergement souhaité.

De toute façon, j'ai planifié mon voyage avec ces deux guides de voyage. Je te recommande fortement les deux pour la planification d'un voyage en mode conducteurs autonomes :

Ce guide contient toutes les informations actuelles sur les lieux, les itinéraires avec des détails sur leur état et des informations sur l'hébergement. Ce guide m'a non seulement beaucoup aidé lors de la planification du voyage, mais a également servi pendant le voyage pour relire régulièrement les descriptions détaillées des itinéraires.

Des informations très récentes et détaillées sur tous les parcs nationaux, les hébergements et des coordonnées GPS précieuses. J'ai surtout mémorisé la description des itinéraires pour Savuti. Un super guide que tu peux acheter ici.

La carte est déjà assez usée avant le voyage, car je l'ai utilisée intensivement pour la planification - très recommandée ! Les informations incluent également les chutes Victoria et la bande de Caprivi pour tous ceux qui, comme moi, voyagent de Windhoek (Namibie) au Botswana.

Les suggestions d'itinéraires avec des temps de trajet et des adresses d'hébergement qu'on ne peut pas rapidement réserver sur Internet pour le Botswana sont aussi détaillées que celles du guide Hupe. Voir le guide sur Amazon ici.

Si tu voyages avec un groupe au Botswana, les deux guides mentionnés ci-dessus peuvent être un peu trop spécifiques en ce qui concerne la description des conditions routières. Je te recommande donc d'acheter le guide de voyage du Botswana de Dumont. Mon compagnon de voyage l'avait avec lui.

Je l'ai trouvé super et la présentation m'a beaucoup plu. Il contient également une grande carte amovible et de nombreuses informations et histoires précieuses pour le voyage. Voici où tu peux le consulter.

Ce guide est recommandé partout (même dans les guides de voyage mentionnés ci-dessus). Il fournit, tout comme le guide Hupe, de nombreuses informations détaillées sur les conditions des routes et les itinéraires d'accès.

Il nous a servi de complément judicieux au guide Hupe pour le Botswana et il est en fait disponible partout pour environ 15 euros (stations-service, supermarchés, ...).

Dans presque tous les guides de voyage ou forums, il est recommandé d'acheter la Shell Map of Botswana ou les cartes détaillées pour Moremi, Okavango Delta & Linyanti ou Chobe National Park. Elles sont vraiment disponibles partout et coûtent environ 10 euros chacune.

Par curiosité, je me suis procuré les cartes Shell pour le Botswana, Moremi et l'Okavango Delta. Elles contiennent des coordonnées pour la navigation GPS.

Mon avis honnête ? Ne pas les acheter.

Les coordonnées sont beaucoup plus détaillées dans le guide Hupe (voir ci-dessus). Plutôt, achète la carte du Botswana de Tracks4Africa. Ici, tous les parcours y sont inclus, contrairement aux cartes Shell où souvent seules les "principales pistes" sont indiquées. Si je devais retourner au Botswana (ce que je ferai sûrement bientôt), j'achèterais cette carte.

De plus, j'avais acheté et installé sur mon iPhone la carte de l'application Tracks4Africa pour le Botswana. L'application contient la carte imprimée et indique également ta position. Cela est souvent très utile, car il y a parfois des pistes alternatives qui sont devenues nécessaires et les panneaux dans les parcs sont rares.

Ainsi, la navigation devient beaucoup plus facile.

L'itinéraire était après quelques hésitations également clair. Cependant, nous n'étions pas d'accord sur la durée de nos séjours. Si ça ne tenait qu'à moi, nous serions restés à Divundu dans le Caprivi pendant 1-2 nuits **. Comme je voyage souvent et que je reviendrai certainement dans cette région, j'ai cédé.

Comme nous ne voulions pas trop de stress à la fin, nous avons décidé de ne pas inclure les salines (Nxai Pan et Makgadikgadi Pan). Nous avons plutôt choisi de passer 2-3 jours à Maun pour faire des excursions d'une journée à un rythme plus lent.

** Remarque : À l'avenir, je choisirais également autrement ici, avant que quelqu'un ne lance la (probablement justifiée) question : "Pourquoi traversez-vous aussi rapidement le Caprivi ?"

Notre itinéraire :

Arrivée à Francfort -Windhoek (Namibie), 1 nuit à Windhoek Villa Moringa.

Waterberg Plateau, Waterberg Valley Lodge, 1 nuit.

Rundu, Hakusembe River Lodge, camping, 1 nuit.

Kongola, Namushasha River Lodge, camping, 1 nuit en chambre et 1 nuit en camping.

Kasane, Chobe Safari Lodge, 2 nuits en camping, 1 nuit en lodge. Excursion d'une journée aux chutes Victoria.

Chobe National Park, Savuti. Camping Savuti, 2 nuits.

Moremi, camping de 3rd Bridge, 1 nuit.

Delta de l'Okavango, Gunn's Camp, 2 nuits.

Delta de l'Okavango, Moremi Crossing, 2 nuits.

Maun, éventuellement Old Bridge Backpackers, 1 nuit en camping, 1 nuit sous tente fixe.

Gweta, 1 nuit à Planet Baobab et 1 nuit à Ntwetwe Pan.

Central Kalahari Game Reserve, Haina Kalahari Lodge, 3 nuits.

Ghanzi, Tautona Lodge, 1 nuit.

Windhoek, N/a'an ku sê Charity Lodge & Wildlife Sanctuary Reservations, 1 nuit.

Vol retour Windhoek - Francfort le soir.

Si tu souhaites voyager au Botswana, tous ceux qui y sont déjà allés recommandent de louer une voiture soit en Namibie soit en Afrique du Sud. Dans ces deux pays, l'offre est bien plus grande et les prix sont également beaucoup plus bas que pour une location au Botswana.

C'est pourquoi nous avons recherché un véhicule tout-terrain avec tente de toit. À Windhoek, il existe de nombreux prestataires, parmi lesquels ASCO Car Hire, avec qui nous avons réservé la voiture. Le véhicule est un 4x4 manuel avec équipement camping. De plus, nous avons réservé le GPS recommandé avec les cartes de Tracks4Africa.

La voiture avec tente de toit et équipement camping coûte 117 € par jour pour 2 personnes. Le GPS coûte 60 NAD par jour. Cela ne fait que 3,80 € et cela en vaut la peine. Désormais, les cartes sont également disponibles sous forme d'application pour smartphone (le matériel de carte pour Namibie et Botswana coûte chacun 9,99 €).

Pour louer une voiture (que ce soit en Namibie, en Afrique du Sud ou au Botswana), tu as besoin d'un permis de conduire national et international. Ce dernier coûte seulement 16 euros et est valable trois ans.

Le Botswana possède des aéroports internationaux dans les villes suivantes : Gaborone, Maun, Kasane et Francistown. De plus, presque chaque lodge a sa propre piste d'atterrissage, afin d'épargner aux touristes le long et parfois pénible voyage à travers les nombreuses pistes de sable fin et de cailloux.

Selon la durée et le type de voyage, il peut être intéressant d'arriver par Windhoek ou Johannesburg. Il y a des vols quotidiens de Johannesburg vers Maun et vers les chutes Victoria.

Cependant, si tu comptes te rendre au nord du Botswana (parc national de Chobe), ce voyage est plutôt long. Je recommande donc une arrivée par Windhoek et la région du Zambèze (anciennement la bande de Caprivi).

Comme nous avons décidé de voler vers Windhoek, le choix s'est relativement vite porté sur Condor. Pourquoi ? Nous pouvons voler directement de Francfort à Windhoek sans escale. De plus, Condor propose un vol de nuit (à l'aller comme au retour) et nous pouvons commencer notre voyage le lendemain matin :

C'est pourquoi nous avons observé l'évolution des prix des vols Francfort - Windhoek pendant un certain temps, puis avons réservé environ 6 semaines avant le départ. Directement chez Condor et pas par d'autres sites de réservation :

Air Namibia propose également des vols directs vers Windhoek, mais les prix étaient beaucoup plus élevés lors de notre voyage. Voici mes conseils sur ma recherche de vols et sur les moteurs de recherche de vols que j'utilise.

La plupart des conducteurs autonomes volent vers Windhoek (Namibie) ou Johannesburg (Afrique du Sud) et y récupèrent leur voiture de location. Non seulement les prix des locations - mais aussi des vols - sont beaucoup moins élevés. Avec la voiture, on peut entrer au Botswana par une des nombreuses frontières.

Frais de passage de frontières pour les voitures non enregistrées au Botswana : 50 Pula pour le permis de circulation (Road Permit), 50 Pula pour une assurance responsabilité civile (MV Insurance) et 50 Pula pour le fonds routier. Cela fait un total de 150 Pula (environ 13 euros).

État : octobre 2017

Le camping sauvage est interdit dans les parcs nationaux. Si tu ne peux pas fournir de confirmation d'hébergement ou de réservation d'emplacement, tu ne seras pas admis dans le parc national.

Pour entrer dans les parcs nationaux, tu dois obtenir les permis. Actuellement, ils sont de nouveau disponibles directement à l'entrée du parc. Cela simplifie les choses.

Conseil : Prends soin de réserver tes emplacements de camping à l'avance. Ils ne disposent que d'un nombre limité d'emplacements disponibles. De plus, ils ont été progressivement privatisés depuis 2009. Réservation par e-mail ou téléphone. Sur l'indication d'un ami que les emplacements sont simplement "partagés" dès qu'ils sont complets, j'ai encore reçu un refus. On ne fait jamais quelque chose comme ça, eh bien. Sur place, tout fonctionne sûrement facilement, mais de loin, ce n'est pas le cas.

On dit souvent qu'il y a des responsables des campings à l'entrée du parc. Tu peux réserver directement (si disponible) ton emplacement. Je ferai un rapport pour voir si cela fonctionne.

Ici, je vais ajouter les adresses de réservation pour que tu ne doives pas tout chercher arduément.

Remarque : Pour les e-mails, il faut souvent relancer, car en Afrique, on ne répond pas toujours (rapidement). De plus, les responsables sont souvent plusieurs jours dans la brousse et n'ont pas accès à Internet. Patience !

Selon la saison, les horaires d'ouverture des parcs nationaux varient. Pendant ma période de voyage (septembre - octobre), les portes des parcs sont ouvertes entre 6 et 19 heures.

Les tarifs d'entrée, contrairement à d'autres pays d'Afrique, sont égaux dans tous les parcs nationaux : 120 Pula par touriste plus 50 Pula par voiture (pour les voitures portant une plaque d'immatriculation du Botswana, il ne faut même que 10 Pula) par jour. Cela représente environ 14 euros.

Un conseil pour l'Afrique est d'emporter des vêtements de couleurs neutres et discrètes (kaki, sable ou bleu). Laisse les vêtements criards à la maison. Une randonnée dans un t-shirt rose (que je n'ai pas de toute façon) ou un imperméable turquoise ne devraient pas se trouver dans tes bagages. Surtout, les vêtements noirs attirent les moustiques qui transmettent le paludisme. Évite aussi les chaussettes noires.

Pendant la journée, des shorts et des t-shirts (en coton ou en mérin) suffisent, le soir, un pantalon long et un chemisier à manches longues. Pour les fraîches nuits africaines, j'emporte toujours ma veste softshell et éventuellement un autre pull à capuche ou un sweatshirt. Oui, je suis un frileux. Je te recommande également de traiter tous les vêtements avec un spray anti-moustiques (spécial pour les vêtements*).

J'emporte ma légère veste de pluie Patagonia car elle pèse à peine (seulement 260 g). De plus, cette veste offre une protection supplémentaire contre le froid.

En ce qui concerne les chaussures, je recommande absolument des chaussures fermées pour les randonnées. Les tongs pour les douches des campings sont importantes. Je porte généralement des tongs ou des baskets en dehors de la brousse. Je pense à emporter des chaussures de trekking plates, mais je ne suis pas encore sûr. Les randonnées ne sont pas très exigeantes et peuvent généralement se faire sans problème en baskets (à mon avis, en les comparant à mes autres voyages en Afrique).

De plus, j'emporte des sacs pour protéger surtout mes appareils techniques du sable et de la poussière. Un Leatherman est également inclus, ainsi qu'une petite cafetière pour me préparer un café le matin dans la brousse. Moi sans café ? Si je peux l'éviter, non.

Mon équipement photo ressemblera probablement à ceci :

Sony Alpha 7R3 avec objectif kit, objectif zoom, grand-angle et peut-être encore une focale fixe (je suis encore en train de réfléchir à laquelle je vais m'acheter). Au moins trois batteries, filtre polarisant, filtre ND, filtre de densité graduée et trépied.

GoPro Hero6

iPhone X avec diverses applications (dont certaines utiles : Tracks4Africa, PhotoPills, eBirds lite, Trail Wallet, Sky Guide)

MacBook 12" avec disque dur externe (voir ici ma caméra et mon équipement photo)

Jumelles

Lampe frontale (avec lumière infrarouge, ne peut pas éblouir les animaux et tu vois quand même dans une nuit sombre)

Batterie externe

Divers câbles pour écouter de la musique dans la voiture, charger des batteries, etc.

Voir ma liste de matériel pour un safari avec conseils pour les vêtements

Aucun vaccin spécifique n'est requis pour un voyage au Botswana.

Lorsque tu arrives de Zambie, tu dois pouvoir justifier d'une vaccination contre la fièvre jaune. Puisque cela n'a jamais été vérifié dans d'autres régions, je ne pense pas qu'ici non plus quelqu'un s'y intéresse. J'emporte toujours une copie de mon carnet de vaccination cependant. Aucune preuve de vaccination contre la fièvre jaune n'est nécessaire lors d'une entrée en provenance de Namibie, du Zimbabwe, d'Afrique du Sud ou d'Allemagne.

Que tu aies besoin de Malarone ou d'autres médicaments préventifs (la plupart des médecins prescrivent également Malarone) pour le Botswana, ton médecin généraliste pourra te le dire. En général, il y a un risque de paludisme élevé dans le nord par rapport au sud où il n'y en a pas.

Résumé :

Risque élevé de paludisme, surtout pendant la saison des pluies (novembre - juin) : Dans les régions de Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume.

Risque de paludisme réduit (juillet - octobre) dans les mêmes régions.

Risque de paludisme faible dans les régions frontalières avec le Zimbabwe dans les zones de Bobirwa et Selebi-Phikwe.

Aucun risque de paludisme dans le sud du Botswana.

Je te conseille de consulter un médecin pour une consultation sur les vaccins avant le voyage. Il pourra te dire avec précision quels vaccins tu as besoin et s'il y a un risque élevé ou faible de paludisme pendant ton voyage.

Pour le Botswana, je te recommande fortement ces deux livres ! Je suis actuellement à mi-chemin de la lecture des deux et je veux lire le reste "en live" sur place :

"Petit déjeuner avec les éléphants - En tant que ranger en Afrique" est un livre de Gesa, qui a déjà beaucoup écrit sur l'Afrique sur son blog Wonderful Wild. Nous partageons surtout une chose : la grande passion pour le continent, la nature, les animaux et les gens. C'est pourquoi elle a d'abord pris une pause pour se former en tant que ranger au Botswana et en Afrique du Sud. Cela s'est transformé en plus. Dans ce livre, elle en parle ! Absolument recommandé à lire - pas seulement pour les voyageurs en Afrique.

Voici le livre

"Le Cri de la Kalahari - Sept ans dans la dernière grande wilderness d'Afrique" de Mark et Delia Owens est LE classique lorsqu'il s'agit du désert de Kalahari. Juste après l'université, tous deux ont voyagé avec tout l'argent qu'ils avaient économisé (ce qui n'était pas beaucoup) au Botswana pour trouver l'endroit idéal pour explorer la nature. Le livre, malheureusement en anglais, est si captivant qu'il m'est toujours difficile de le reposer. Comme je ne veux pas emporter la version imprimée (trop de bagages), je l'ai acheté à nouveau en ebook pour Kindle. Également un absolu à lire !

Voici le livre

"S'il y a la guerre, nous allons dans le désert" de Henno Martin est à l'origine un livre sur la Namibie. Je l'ai déjà lu l'année dernière, car je pensais voyager en Namibie en 2015. Ce livre raconte la fuite de deux Allemands pendant la guerre dans le désert de Namib. Leur combat quotidien pour la survie soulève la question : est-ce que la guerre ou le désert est plus dangereux ? C'est un livre percutant et captivant, recommandé par les amateurs de Namibie comme "la bible de la Namibie". Voici le livre*.

Indicatif téléphonique : +267

Ambassade d'Allemagne : +267 395 3143 / 370 4900

Monnaie du Botswana : Pula (BWP) : 1 € équivaut à environ 11,66 BWP

Fuseau horaire : Heure d'Afrique centrale (CAT), pas de décalage horaire avec l'Allemagne

Jours fériés : 30 octobre, jour de la fête nationale (2016, le Botswana a célébré son 50e anniversaire pendant que j'étais là). À ce moment-là, les gens ont parfois jusqu'à 10 jours de congé et les hébergements (surtout autour de Kasane) sont complets.

Pour le Botswana, tu auras besoin d'un adaptateur de prise pour charger tes appareils électroniques. Les prises sont à trois pôles comme en Afrique du Sud. Parfois, dans les hébergements, tu peux également charger tes appareils sans adaptateur, s'ils ont des multi-prises pour différentes prises. Cela est assez rare.

Conseil : Emporte absolument suffisamment de batteries pour ta caméra et prends éventuellement une batterie externe (voir ici) pour pouvoir charger ton téléphone, GoPro ou les batteries de caméra, surtout si tu passes beaucoup de nuits dans des campings ou des Eco Lodges avec alimentation solaire.

Le climat au Botswana est généralement sec et chaud à très chaud. La grande sécheresse du pays provient de la grande distance aux océans. Les masses d'air humides sont presque toujours précipitées dans les régions montagneuses entourant le Botswana.

Le Botswana est un pays que l'on peut visiter toute l'année, car chaque saison a ses avantages. Pendant la saison des pluies, tu dois t'attendre à de fortes restrictions dans le delta de l'Okavango et des rues inondées, tandis qu'exceptionnelles impressions t'attendent dans la Kalahari. C'est pourquoi, au Botswana, on divise l'année en trois saisons :

Octobre/novembre - avril : Saison des pluies et basse saison. Surtout entre novembre et avril, la plupart des pluies tombent, souvent brièvement mais violemment. En raison de violents vents et des températures élevées, une grande partie de l'eau de pluie s'évapore dans l'air. Le reste s'infiltre rapidement dans le sol sablonneux.

Le mois le plus chaud est janvier, le plus frais est juillet. La nuit, les températures peuvent descendre en dessous de zéro. La chaleur en octobre devrait être très lourde. Je suis curieux, je serai sur place à ce moment-là.

Mai - septembre/octobre : Hiver et saison sèche. Les températures diurnes se situent entre 20 et 25°C, les journées sont ensoleillées avec un ciel bleu éclatant. Surtout dans la Kalahari, les températures peuvent parfois descendre jusqu'au gel.

À partir de novembre, la saison des pluies commence avec des températures élevées et des précipitations prolongées. Cependant, les précipitations varient selon les régions. Le nord connaît le plus de pluie en février. Dans l'est et le sud-est, il y a trois périodes de pluie. Début octobre, il tombe la première pluie, puis seulement fin novembre. Mi-décembre à fin février, il fait chaud et sec. En mars et avril, de fortes pluies viennent à nouveau.

La meilleure période pour visiter le Botswana est entre mai et septembre. C'est alors la saison sèche et la faune doit se concentrer sur les rares points d'eau disponibles. Même en tant que conducteur autonome, la conduite devrait alors poser moins de problèmes.

En saison des pluies, les routes se transforment en véritables chemins de boue, ce que j'ai vécu avec éclat en Ouganda.

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